Зміст

• кроки
• Поради
• попередження

Діафрагма або апертура - це отвір, яке контролює кількість світла, що потрапляє на матрицю фотокамери (або плівку в плівкових камерах). Діафрагма є одним з трьох ключових елементів при налаштуванні експозиції (ISO, витримка, діафрагма).

Зміна значення або розподілу діафрагми не тільки дозволяє контролювати кількість «зібраного» світла, але також впливає на підсумкове зображення, в яких потрібно розібратися. Глибина різкості зображуваного простору (ГРИП, різкий ділянку зображення) є найважливішим, але при цьому також можливі оптичні спотворення або зміни. Вам слід знати принцип дії діафрагми в об'єктиві, щоб приймати усвідомлені рішення при виборі значень інших елементів експозиції, створювати творчі ефекти, не допускати помилок і розуміти вплив налаштувань на зображення.

кроки

1. 1 Ознайомтеся з базовими поняттями і термінами. Ця інформація допоможе краще розібратися в статті.
   • діафрагма - це регульоване отвір в об'єктиві, через яке проходить світло і потрапляє на плівку (або цифрову матрицю). Подібно точкового отвору в камера-обскура, воно блокує промені світла за винятком тих, які навіть без об'єктива могли б утворити перевернуте зображення при проходженні через центральну точку до відповідного патрубку в зворотному напрямку на плівці. Тоді як з об'єктивом отвір також блокує промені світла, які проходять далеко від центру, де лінзи об'єктива менш точно відтворюють (зазвичай з різними простими у виконанні сферичними поверхнями) геометричні форми без чіткого фокусування (зазвичай набагато більш складні асферичні поверхні), в результаті чого виникають аберації.
     • Так як кожна камера має діафрагму, зазвичай регульовану (а якщо немає, то хоча б має краю об'єктива, які виступають в ролі діафрагми), то саме значення розміру отвору діафрагми зазвичай і називають «діафрагмою».
   • розподіл діафрагми або ж просто діафрагма - це співвідношення фокусної відстані об'єктива і величини діафрагми. Це вимір використовується в зв'язку з тим, що певна діафрагма забезпечує однакову яскравість зображення, тому потрібна така ж певна витримка для певного значення ISO (світлочутливість плівки або еквівалентну матричне посилення світла) незалежно від фокусної відстані.
   • Діафрагму - це пристосування, яке використовується в більшості камер для формування і регулювання діафрагми. Вона складається з ряду перекриваються внахлест тонких металевих пелюсток, які можуть повертатися в напрямку центру отвори всередині плоского металевого кільця. Вона утворює центральний отвір, ідеально рівне в разі повністю відкритою діафрагми, коли пелюстки розсуваються в сторони, і стискається завдяки зміщенню пелюсток в напрямку центру отвори, в результаті чого утворюється багатогранне отвір меншого діаметру (яке також може мати вигнуті краю).
     • Якщо ваша камера підтримує змінні об'єктиви або є «псевдодзеркальна», то об'єктиви оснащені регульованою ірисовою діафрагмою. Якщо у вас компактна модель або «мильниця» (особливо бюджетного сегмента), замість діафрагми, ймовірно, пристрій оснащений «нейтрально-сірим світлофільтром». Якщо на перемикачі режимів вашої камери є режими «M», «Tv» і «Av», то майже напевно пристрій оснащений справжньою ірисовою діафрагмою (навіть у випадку з невеликими компактними моделями). Якщо колесо вибору режиму не має таких параметрів, можливо, камера оснащена як ірисовою діафрагмою, так і нейтрально-сірим фільтром. Єдиний спосіб знайти точну відповідь - ознайомитися зі специфікаціями в керівництві користувача або докладним професійним оглядом (шукайте огляди на свою модель камери в пошукових системах і прочитайте доступні матеріали). Якщо використовується нейтрально-сірий фільтр, то можливості «тонкої настройки» параметрів, глибини різкості або ефекту боке будуть обмежені фіксованою діафрагмою пристрою. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ на перемикач режимів: «M» означає ручний режим ( "Manual"), якій дозволяє встановлювати значення витримки і діафрагми. «Tv» - режим пріоритету витримки: витримка встановлюється вручну, після чого камера сама підбирає відповідне значення діафрагми. «Av» - це режим пріоритету діафрагми: вона встановлюється вручну (зазвичай для контролю бажаної глибини різкості), після чого камера вибирає підходяще значення витримки.
     • Більшість однооб'єктивних дзеркальних фотоапаратів закривають ірисову діафрагму, після чого її можна побачити з лицьового боку об'єктива, тільки при включенні функції попереднього перегляду експозиції або глибини різкості.
   • прикривати або затемнювати діафрагму - значить використовувати меншу або (в залежності від контексту) відносно невелике значення діафрагми (велика діафрагма).
   • відкривати діафрагму - значить використовувати більшу або (в залежності від контексту) відносно велике значення діафрагми (мале діафрагма).
   • відкрита діафрагма - це найбільша діафрагма (найменше діафрагма).
   • Глибина різкості зображуваного простору - це конкретний передній або задній ділянку кадру або (в залежності від контексту) величина переднього або заднього ділянки, який виглядає досить різким. При зменшенні діафрагми збільшується глибина різкості і зменшується ступінь розмиття об'єктів поза різкого ділянки. Точне значення глибини різкості має дещо суб'єктивний характер, так як різкість поступово знижується від самого точного фокусної відстані, а відчутність розмитості зображення залежить від таких факторів, як тип об'єкта, інші джерела нестачі різкості і умови видимості.
     • Щодо велика глибина різкості так і називається великий, А відносно мала - малої глибиною різкості.
   • аберації - це вади в здатності об'єктива різко фокусувати світло. У загальних рисах, недорогі і екзотичні об'єктиви (на кшталт надширококутним) матимуть більш помітні аберації.
     • Діафрагма не впливає на лінійні спотворення (прямі лінії здаються вигнутими), але часто вони зникають ближче до центральної зони діапазону фокусних відстаней об'єктива зі змінною фокусною відстанню. Композицію кадру можна побудувати таким чином, щоб не привертати увагу до спотворень (наприклад, не поміщати явні прямі лінії на кшталт будівель або горизонту близько до країв кадру) або автоматично виправити недолік в камері або при подальшій комп'ютерній обробці.
   • дифракція - це базовий аспект поведінки хвиль, які проходять через малі отвори, що обмежує максимальну різкість всіх об'єктивів при малих діафрагмах. Вона стає більш помітною після значення f / 11, в результаті чого відмінна фотокамера і об'єктив можуть давати цілком посередні результати (хоча іноді вони відмінно підходять для конкретних завдань на зразок дуже великої глибини різкості або довгої витримки, коли неможливо використовувати малу чутливість або нейтрально-сірий фільтр ).
2. 2 Глибина різкості зображуваного простору. Формально глибина різкості - це діапазон відстаней до об'єкта, в межах якої об'єкти на зображенні мають прийнятну різкість. Існує тільки одне відстань, при якому об'єкти будуть в ідеальному фокусі, але різкість знижується поступово до і після такої відстані. На більш коротких відстанях в кожному напрямку розмиття об'єктів буде настільки незначним, що розмір плівки або матриці не дозволить виявити розмиття. Навіть значно більші відстані не надто сильно вплинуть на «достатню» чіткість підсумкового зображення. Відмітки глибини різкості для певних значень діафрагми поруч з кільцем фокусування на об'єктиві дозволяють оцінити дане значення ..
   • Приблизно третина глибини різкості розташовується до фокусної відстані, а ще дві третини - позаду (якщо не сягають до нескінченності, оскільки таке явище відноситься до значення, при якому відбиті від об'єкта промені світла повинні згинатися, щоб сходитися в точці фокусування, а промені, які проходять великі відстані, прагнути до паралельності).
   • Глибина різкості знижується поступово. При малої апертурі задній і передній план будуть здаватися трохи нечіткими або навіть різкими, тоді як при широкій апертурі вони будуть дуже розмитими або взагалі невпізнанними. Якщо передній і задній план важливі, то вони повинні залишатися у фокусі. При слабкій нечіткості зберігається загальний контекст, а відволікаючий фон краще максимально розмити.
     • Якщо ви хочете розмити задній фон, але глибина різкості недостатня для об'єкта зйомки, то сфокусуйтеся на елементі, який буде привертати основну увагу (часто це очі).
   • Як правило, крім діафрагми глибина різкості також залежить від фокусної відстані (чим більше фокусна відстань, тим менше ГРИП), розміру кадру (чим менше формат плівки або матриці, тим більше ГРИП, якщо кут огляду або еквівалентна фокусна відстань залишається однаковим) і відстані до об'єкта (набагато менше при короткофокусних відстанях).
     
     Якщо потрібно отримати малу глибину різкості, можна купити сверхсветосільний об'єктив (дорогий) або наблизити об'єкт (безкоштовно) і максимально розкрити діафрагму навіть на недорогому об'єктиві з малою світлосилою.
   • З точки зору художньої цінності глибина різкості використовується з метою зробити весь знімок різким або «знизити різкість» і розмити передній або задній план, який відволікає від центрального об'єкта зйомки.
   • З практичної точки зору глибина різкості дозволяє встановити малу діафрагму і задати «сверхфокусное відстань» (самий найближчий відстань,при якому ГРИП тягнеться до нескінченності від конкретного відстані; для вибору діафрагми вивчіть відповідну таблицю або позначки глибини різкості на об'єктиві) або розрахункова відстань, щоб швидко робити знімки з ручним фокусуванням або фотографувати об'єкт, який рухається занадто швидко або непередбачувано для коректної роботи автофокусу (в цьому випадку також потрібно коротка витримка).
   • Слід пам'ятати, що зазвичай всі зміни ГРИП малопомітні в видошукачі або зовнішньому екрані при побудові композиції. Сучасні камери вимірюють параметри при максимально відкритої діафрагми об'єктива і прикривають отвір до цього значення вже в момент експонування кадру. Функція попереднього перегляду глибини різкості зазвичай дозволяє оцінити лише приблизний і неточний результат (не звертайте уваги на дивні візерунки на екрані в момент фокусування, так як вони не з'являться на остаточному знімку). Більш того, видошукачі на сучасних дзеркальних камерах та інших фотокамерах з автофокусом навіть не показують справжню глибину різкості з відкритою діафрагмою при використанні об'єктивів з світлосилою вище f / 2.8 (вона буде ще менше, ніж виглядає, по можливості слід покладатися на автофокус, а не на об'єкт зйомки). Оптимальний варіант для цифрової фотокамери - просто зробити знімок, переглянути і наблизити зображення на РК-екрані і визначити, чи влаштовує вас різкість (або ступінь розмиття) заднього фону.
3. 3 Взаємодія діафрагми з імпульсним світлом (спалаху). Спалах зазвичай спрацьовує так швидко, що на складову спалаху в експозиції впливає тільки діафрагма (плівкові та цифрові камери майже завжди мають максимальну сумісну зі спалахом витримку для «синхронізації»; при більш короткій витримці проекспоніруется тільки частина кадру, що викликано особливістю спрацьовування «шторного» затвора ; в рамках особливих режимів високошвидкісної синхронізації спалаху використовується короткочасне спрацьовування слабких спалахів, кожна з яких експонує свою частину кадру; це значно знижує дальність дії спалаху, так що подібний варіант рідко використовується). Широка апертура збільшує дальність дії спалаху. Також вона розширює ефективний діапазон заповнює спалаху шляхом підвищення пропорційного експонування від спалаху і скороченням часу проникнення загального світла. Мала апертура дозволяє запобігти пересмикування на великих планах завдяки найнижчою потужності, нижче якої неможливо послабити спалах (відображена спалах, яка не настільки ефективна, буде корисна в даній ситуації). Багато камер підтримують установлений баланс спалаху і навколишнього освітлення завдяки функції «експокоррекциі спалаху». Для складних зйомок зі спалахом найкраще підходять цифрові камери, так як результати коротких спалахів світла самі по собі не надто очевидні, навіть незважаючи на те, що деякі моделі студійних спалахів мають «моделює підсвічування», а функціональні портативні спалаху пропонують режими попереднього перегляду, подібні з моделює підсвічуванням.
4. 4 Дізнайтеся оптимальну різкість своїх об'єктивів. Різні об'єктиви відрізняються один від одного, а для оптимальних результатів потрібно знімати з різним значенням діафрагми. Зробіть фотографії об'єктів з великою кількістю дрібних деталей при різній величині діафрагми і порівняйте знімки, щоб дізнатися, як об'єктиви поводяться при різній апертурі. Рекомендується поміщати весь об'єкт в «нескінченність» (10 метрів і більше для ширококутних об'єктивів і кілька десятків метрів для телеоб'єктивів; зазвичай підходять віддалені лісонасадження), щоб не сплутати недолік різкості з аберацією. Ось кілька порад:
   • Майже всі об'єктиви мають слабку контрастність і знижену різкість на найвищій апертурі, особливо по кутах зображення. Особливо це стосується цифрових «мильниць» або недорогих об'єктивів.Отже, якщо потрібно забезпечити високу деталізацію по кутах зображення, то краще використовувати менше значення діафрагми. Зазвичай кращу різкість для плоских предметів забезпечує діафрагма f / 8. Якщо об'єкти розташовуються на різній відстані, то ще менша діафрагма забезпечить більшу глибину різкості.
   • Майже всі об'єктиви призводять до помітного віньєтування на відкритій діафрагмі. В цьому випадку краю зображення виглядають темніше центральній частині кадру. Такий ефект може бути корисним для багатьох фотографій, особливо портретів; він акцентує увагу на центральній частині знімка, тому багато додають такий ефект при подальшій обробці. Але завжди краще знати, як буде виглядати вихідний знімок. Зазвичай при значеннях діафрагми вище f / 8 виньетирование кадру пропадає.
   • Зум-об'єктиви відрізняються значенням фокусних відстаней. Виконайте вказані перевірки з різним рівнем оптичного наближення.
   • Явище дифракції призводить до того, що знімки практично будь-яким об'єктивом стають менш різкими при діафрагмі f / 16 і менше, а особливо при значеннях f / 22 і менше.
   • Всі ці аспекти дозволяють отримати оптимальний по чіткості знімок, якщо для нього вже збудована найкраща композиція, включаючи глибину різкості, і якщо його не зіпсує тремтіння камери при недостатньо короткій витримці, або розмитість об'єкта або шум при надмірній «світлочутливості» (посилення).
   • Не потрібно витрачати плівку на такі експерименти. Перевіряйте об'єктиви на цифрових камерах, читайте огляди, а в крайньому випадку виходите з фактів, що більш дорогі об'єктиви з фіксованою фокусною відстанню (без наближення) видають кращу картинку при f / 8, менш дорогі і комплектні об'єктиви показують кращий результат при f / 11, а дешеві або екзотичні об'єктиви на кшталт надширококутним зразків і моделей з ширококутної або телескопічної насадок лінзою слід використовувати з апертурою f / 16 (для лінз насадок на цифрових «мильниці» слід встановлювати мінімальне отвір діафрагми або використовувати в меню режим пріоритету діафрагми).
5. 5 Особливі ефекти, які пов'язані з діафрагмою.
   • японське слово боке часто використовують для опису зовнішнього вигляду ділянок зображення, які знаходяться не в фокусі, особливо світлих ділянок, оскільки вони виглядають як світлові краплі. Існує чимало матеріалів, присвячених цим світловим краплях, які можуть бути яскравіше по центру, іноді яскравіше по краях як пончики або поєднують в собі обидві ці характеристики, але зазвичай на це звертають увагу тільки в статтях про ефект боке. Важливо запам'ятати, що такі розмиття плями:
     • Будуть більшими і розсіяними при більш широкої діафрагми.
     • Матимуть нерізкі кордону на найвищій апертурі через ідеально круглої форми отвори в об'єктиві (краю об'єктива, а не ірисові пелюстки).
     • Залежать від форми отвору діафрагми, коли вона не повністю відкрита. Найпомітніше цей ефект проявляється при широко відкритій діафрагмі завдяки розміру отвору. Боке може вважатися непривабливим в об'єктивах, отвір яких має неідеально круглу форму (наприклад, недорогі об'єктиви з діафрагмою з п'яти або шести пелюсток).
     • Можуть мати форму півмісяця замість кола по краях зображення при особливо широкому отворі діафрагми (може бути викликано тим, що один з елементів об'єктива недостатньо великий, щоб повністю висвітлити всі частини зображення при такій апертурі, або такі кола світла розширюються дивним чином через «несиметричного аберацій »на дуже широкої діафрагми, що зазвичай стає проблемою тільки при зйомці ліхтарів в нічний час).
     • Мають переважно форму кілець і бубликів в дзеркальних телеоб'єктивах внаслідок наявності центральних перешкод.
   • дифракційні промені утворюють зірочки. Дуже яскраві світлові ділянки зображення на зразок лампочок в нічний час або невеликих дзеркальних відображень сонячного світла будуть оточені «дифракційними променями», які утворюють «зірочки» при малій апертурі (ефект виникає завдяки збільшеній дифракції в вершинах багатогранного отвори, яке утворено пелюстками діафрагми). Кількість вершин або променів відповідає кількості пелюсток діафрагми (при парній кількості) через перекриття протилежних променів або в два рази перевищує їх кількість (при непарній кількості пелюсток). Промені слабше і менш виражені на об'єктивах з дуже великою кількістю пелюсток (зазвичай це старі об'єктиви на кшталт старих моделей Leica).
6. 6 робіть знімки. Найголовніше (по крайней мере, в контексті діафрагми) - контролювати глибину різкості. Все просто: чим менше отвір діафрагми, тим більше глибина різкості; чим більше отвір діафрагми, тим менше глибина різкості. Також більш відкрита діафрагма сильніше розмиває задній фон. Ось кілька прикладів:
   • Прикривайте діафрагму, щоб отримати підвищену глибину різкості.
   • Глибина різкості знижується в міру наближення до об'єкта зйомки. Так, для макрозйомки можна прикривати діафрагму сильніше, ніж для пейзажної фотографії. Комах досить часто фотографують при діафрагмі f / 16 або менше і підсвічують об'єкт зйомки великою кількістю штучного світла.
   • Відкривайте діафрагму, щоб отримати малу глибину різкості. Такий метод підходить для портретів (набагато краще, ніж безглузді автоматичні режими). Повністю відкрийте діафрагму, зафіксуйте фокус на очах, поправте композицію: розмитий фон буде менше відволікати увагу від головного об'єкту.
     
     Не забувайте, що для відкритої діафрагми потрібно встановити коротшу витримку. При яскравому денному світлі переконайтеся, що камера не намагається вийти за межі найкоротшою витримки (зазвичай 1/4000 для цифрових дзеркальних камер). Для цього необхідно знизити значення ISO.
7. 7 Робіть знімки з незвичайними ефектами. Якщо ви фотографуєте джерела світла в темну пору доби підходящої камерою і хочете отримати зірочки, то закрийте діафрагму. У випадку з великими і круглими краплями боке (хоч і не завжди повними) слід використовувати відкриту діафрагму.
8. 8 Використовуйте спалах, що заповнює. Встановіть відносно широку діафрагму і коротку витримку, якщо потрібно поєднувати спалах і денне світло, щоб не закрити спалах перебивала все тіні на знімку.
9. 9 Робіть знімки оптимальної якості. Якщо ГРИП не має визначального значення (об'єкти знаходяться досить далеко від об'єктива і все одно будуть в різкості), витримка досить довга, щоб не змазати знімок тремтіння камери, значення ISO досить низька, щоб уникнути шуму або інших втрат якості (звичайні умови при денному освітленні) і вам не потрібно хитрувати з діафрагмою, а ваша спалах буде досить потужною, щоб правильно працювати з денним світлом, то встановіть таке значення діафрагми, яке дозволить отримати максимальну деталізацію з урахуванням можливостей об'єктива.
10. 10 Виберіть бажане значення діафрагми і почніть витягати з нього максимальну користь з режимом пріоритету діафрагми.

Поради

• Не дарма кажуть f / 8 і ніяких питань. Як правило, діафрагма f / 8 дозволяє отримати ГРИП, яка підійде для більшості нерухомих об'єктів і забезпечує кращу (або майже кращу) різкість на плівці і на цифрових камерах. Не бійтеся використовувати таку діафрагму або програмний режим (залишайте камеру в такому режимі для раптових несподіваних кадрів) для зйомки об'єктів, що рухаються, які не стануть чекати, поки ви зміните налаштування камери.
• Іноді доводиться шукати компроміс між діафрагмою, витримкою і світлочутливістю (ISO). Також можна знімати в автоматичному режимі і залишити настройки на відкуп камері.
• Нечітке зображення через дифракції та (в меншій мірі) промаху по фокусу (який крім нечіткості створює дивні візерунки) іноді можна поправити за допомогою функцій на зразок «нерізкого маскування» при обробці на ПК. Як приклад можна привести програми GIMP і Photoshop. Функція дозволить зробити кордону більш чіткими, хоча і не зможе створити дрібні деталі, які не потрапили на знімок (при надмірному застосуванні переходи виявляться занадто різкими і неточними).
• Якщо розмір діафрагми має важливе значення для знімка і ви використовуєте автоматичну камеру, то вам підійде режим пріоритету діафрагми або програмний зрушення (готові пари діафрагми і витримки для правильної експозиції в різних умовах).
• Всі об'єктиви мають певні спотворення: «ідеальних» об'єктивів годі й шукати навіть у ряду професійних моделей вартістю десятки тисяч рублів. Гарна новина полягає в тому, що відомі виробники оптики на кшталт Nikon, Canon, Pentax, Zeiss, Leica, Sony / Minolta і Olympus часто створюють профілі для «корекції спотворень», які можна скачати в інтернеті і застосувати на етапі обробки знімка (наприклад, в Adobe Photoshop і Adobe Camera RAW). При використанні гарного програмного забезпечення і профілів для об'єктивів можна отримати знімки без бочкоподібних або подушкообразних спотворень, які приємніші оку. У цьому прикладі з ширококутним панорамним пейзажним знімком проблема полягає в тому, що «спотворення перспективи» і «бочкоподібне спотворення» вигинає дерева в кутах зображення до центру знімка. Цілком очевидно, що це спотворення об'єктиву і малоймовірно, щоб дерева скругляются таким чином.
  • Тепер погляньте на знімок після застосування профілю об'єктива і корекції вертикальних спотворень в програмі Adobe Camera RAW. Дерева стали цілком вертикальними як по центру, так і по краях знімка за рахунок легкого кадрування зображення. Фотографія стала приємною оку, а нахил дерев не відволікає уваги.

попередження

• Робіть «зірочки» за допомогою яскравих світних точок на кшталт вуличних ліхтарів, які менш яскраві порівняно з сонцем.
  • Не спрямовуйте телеоб'єктив, особливо сверхсветосільний або наддлинофокусний прямо на сонці, щоб отримати «зірочки» або з будь-яких інших міркувань, оскільки є небезпека пошкодити зір, затвор або матрицю камери.
  • Не спрямовуйте камери без дзеркала з тканинним затвором на кшталт Leica в сторону сонця (тільки короткочасно при зйомці з рук і з малою діафрагмою), щоб не пропалити дірку в затворі, інакше ремонт обійдеться вам в кругленьку суму.